Наш маршрут пролегал с севера на юг вдоль всего западного побережья Крыма, от Красноперекопска до Севастополя. Мы посетили Бакальскую косу, проехали вдоль побережья мыса Тарханкут (бухты Кипчак, Кастель, Джангул, Очеретай, Отлеш) объехали Донузлав, заехали на Казантип, далее: Евпатория, Саки, Николаевка, Инкерман, ну и собственно, Севастополь.
День первый. Красноперекопск-Бакальская коса.
После прибытия в Перекопск мы отправились в путь по асфальту в сторону Черноморского.
Как вариант, этот участок можно проехать автобусом, единственный автобус отправляется в начале восьмого (наш поезд прибыл позже), автостанция находится немного севернее ж/д станции. Асфальт на этом участке пути, мягко говоря, плохой (в общем-то, как и все остальные дороги, по которым мы ехали). Какое-то время нас немного подгонял легкий юго-восточный ветерок и ехать было легко и приятно. Где-то после 10 утра (как в этот, так и в последующие дни) наступает самое настоящее адское пекло, и ехать становится невозможно. Градусник показывал около 45С. Питьевую воду приходилось везти на себе. С водой отдельная история: питьевую воду желательно покупать в магазинах (особой популярностью у нас пользовалась «Моршинська негазована»). Набрать воды нереально – колодцев здесь нет, в селах воду подают по графику. Да и пить сырой ее не стоит. Проезжая многие села, мы не встречали на пути ни одного магазина. Да что говорить, ни тебе персиковых садов, ни виноградников, ничего. Степь да степь кругом. В поселке Стерегущее началась кое-какая цивилизация. Здесь есть и магазины и кафе и базарчик. Здесь уже есть отдыхающие-матрасники и, соответственно, базы отдыха и частное жилье. Следует отметить «бар магазин» черного цвета, находящийся по левую сторону дороги – здесь продается чудесное армянское разливное домашнее вино. Кстати, что касается винопития (не путать с бухаловом!) – этим делом я промышлял всю дорогу, и для души и для профилактики желудочно-кишечных болячек.
Стоянку в этот день решили сделать на Бакальской косе. Коса представляет собой, в общем-то, песчаную косу, уходящую в море где-то на 10км. На косе большая стоянка и полным-полно «дикарей». Где-то на середине косы есть магазинчики, кафе, туалет. До середины косы ведет плотная грунтовая дорога, напоминающая стиральную доску (видать когда-то по ней проехал гусеничный трактор). До конца косы проехать не представляется возможным – т.к. дорога заканчивается. Дальше – глубокий песок. Преимущество косы в том, что когда море штормит, с одной стороны косы – волна, а с другой – море спокойное. Мы разбили лагерь в начале косы, где людей было совсем мало. А когда свечерело – с берега уехали почти все. Спал я в открытой палатке и поэтому имел возможность наслаждаться видом звездного неба. К сожалению, мой фотоаппарат и он же видеокамера приказал долго жить, и остальную часть пути я его возил в качестве балласта.
Дневной километраж: 80,3 км.
День второй. Бакальская коса – Оленевка.
Проснувшись в пять утра, мы стали собираться в путь. И тут за считанные минуты поднялся сильный штормовой юго-западный ветер. В последствии этот ветер преследовал нас всю оставшуюся часть пути и мешал нам ехать. Море начало штормить, и попытавшись помыть посуду, мы стали мокрыми с головы до ног, а Лешина ложка отправилась в плавание в неизвестном направлении – можно сказать пропала без вести, исчезла безвозвратно. Путь был нелегким – груженые, по жаре да еще и против ветра.
Начиная от поселка Межводное, я бы сказал, начинается курортная зона. Здесь уже ощущается цивилизация. Поселок так назван не зря: он находится между морем и солеными озерами Ярылгач и Джарылгач. Здесь есть стоянка «дикарей».
Проехав Черноморское, мы свернули на грунты и направились в сторону морского побережья. Дороги здесь глинистые и каменистые. Береговая линия изрезана бухтами. Отсюда, собственно, начинаются красивые места, характерные для Тарханкута – высокие обрывистые берега, состоящие из известковых пород. Береговые скалы под воздействием ветра и волн за миллионы лет приобрели причудливые формы. Мы то и дело спускались и поднимались крутыми склонами, пересекая многочисленные бухты. Спуски тут довольно стремительные, даже немного экстремальные из-за большого количества камней на дороге. Многие подъемы приходилось преодолевать пешком. С гружеными велами это делать нелегко… В каждой маломальской бухточке стоят палаточные городки. Здесь попадаются и колодцы, но вода в них для питья непригодна и воду все привозят с собой.
Моя попытка искупаться в море потерпела фиаско… Море штормило, и зайти в воду было непросто. Дно было усеяно скользкими камнями. С каждым ударом волны камни катились по дну и молотили по ногам. Несколько раз мне удавалось-таки зайти по пояс, но очередным ударом волны меня сбивало с ног и выносило на берег. Зато зрелище – потрясающее! Волны, с шумом разбивающиеся об скалы, и соленые брызги, взлетающие на десятки метров вверх…
Хочу отметить бухту Кипчак. На карте она отмечена, как ур.Рыбацкое. Сюда ведет линия электропередач, тут есть большая стоянка и даже магазин. Бухта глубоко врезается в сушу. Дно здесь песчаное, что дает возможность купаться во время шторма.
Следующая большая бухта – Кастель. Мы решили, что свое название она получила от слова Castle (замок), поскольку на склоне четко просматриваются развалины древней крепости.
Перед урочищем Джангул, недалеко от берега, лежит затонувший корабль. Здесь дорога уходит влево, немного вглубь степи. Но Саша героически решил проехаться вдоль берега, преодолев еще несколько крутых подъемов. И не пожалел – ему открылся очень красивый вид.
Проехав около 5-ти километров, миновав большие конюшни, мы выехали к бухте Очеретай. Здесь тоже есть стоянка и колодец с пресной (и вроде нормальной) водой. На берегу находится какая-то газовая станция, огражденная забором. Впрочем, в заборе есть проем, через который можно протащить велосипеды. Но мы все-таки решили объехать забор, и вскоре прибыли в Оленевку. Вечерело, мы были уставшие, голодные и грязные. Увидев объявление «сдается жилье», мы с Лешей, не сговариваясь, приняли решение о «цивильной» ночевке. Один только Саша долго сопротивлялся и был полон решимости спать в палатке. Остановившись на ночлег, мы поужинали в «ресторане», который работал в режиме пансионатской столовой. Комплексный обед 25 грн. Шара. Вернувшись в номер, поздравили Леху с днюхой и отметили это дело распиванием пива.
Дневной километраж: 88.2 км.
День третий. Оленевка.
Оленевка – хоть и маленький, но вполне уютный поселок. Здесь неплохо развита туристическая инфраструктура. Есть пансионаты, частное жилье, магазины, кафе, прокат велосипедов, серфинг, кайтинг, прогулки на мотодельтаплане, конные прогулки, картинг, подводные погружения с аквалангом. Отсюда возят туристов на Отлеш на машинах и катерах.
Есть в Оленевке соленое озеро Лиман, которое находится немного ниже уровня моря. Озеро от моря отделяет песчаная коса. На косе палаточный лагерь. Ночевали мы на западной стороне озера (как потом оказалось вся цивилизация находится на восточной). Здесь же есть какой-то пансионат (в котором находится прокат велосипедов), а в холле здания пансионата стоит огромное старинное зеркало.
Озеро Лиман заслуживает особого внимания, поскольку именно здесь – серфинг, серфинг и еще раз серфинг! Прокат парусной доски стоит 60 грн/час. Неплохой выбор досок и парусов. Можно взять напрокат гидрокостюм и даже кеды. Акватория озера достаточно велика для серфинга. Ветер здесь морской – ровный и сильный. А главное – он всегда есть! И я на нем прокатился. Эх, проклятый цейтнот… Повисеть бы здесь недельку!
В этот день у нас была радиалка на Отлеш. Оставив вещи в гостинице, мы сели на велы и поехали.
Миновав маяк на мысе Тарханкут (самая западная точка Крыма), мы двинули по грунтовке вдоль берега. Дорога здесь совсем плохая. Машины проезжают с трудом. Тем не менее, на обычной легковушке проехать можно. Напрямую от Оленевки до Отлеша – 5км, по берегу- 15.
Вскоре пред нашим взором предстали высокие обрывистые берега. Это – Отлеш. Излюбленное место дайверов. Подводники здесь тусуются еще с советских времен. А в 1966 году в качестве научного эксперимента здесь был установлен подводный дом. Вода в этих местах считается самой прозрачной в Крыму. Видимость под водой – до 35м.
У меня с этими местами связаны детские воспоминания, был я тут лет 20 назад. Можно сказать, мне здесь знаком каждый камень. Все время пребывания на Отлеше я находился в ностальгическом кайфе. Море и скалы… Это моя стихия.
Немного проехав вдоль берега мы увидели грот Большой Отлеш. За ним – малый Отлеш. Малый Отлеш особо интересен – это сквозной грот, через который свободно проходит небольшое судно. Глубина его где-то до 10м. А на выходе из грота есть вертикальная штольня. Говорят, ее когда-то проделали контрабандисты для загрузки товара на суда. Высота скал здесь порядка 40м. Дальше берег становится ниже и нашим глазам открывается замысловатый скальный массив с всевозможными гротами и арками. Здесь находится так называемая «чаша любви» – окруженная со всех сторон невысокими скалами «чаша». Из чаши есть выход в море на глубине 2,5-3м под водой. Именно через этот подводный грот выплывал Ихтиандр в известном всем фильме «Человек-амфибия». На Отлеше большая стоянка. Когда-то здесь был колодец с солоноватой и неприятной на вкус водой. Теперь он закрыт досками.
Несмотря на то, что ветер не прекращался, и на северо-западной стороне Тарханкута море штормило, на Отлеше море было спокойным. Мы вдоволь наплавались и поехали домой. В тот вечер ветер стал моим союзником. Он наполнил мой парус и я прошелся галсами по озеру Лиман.
Время пребывания в гостинице закончилось, и мы, собрав вещи, отправились на новое место стоянки – опять же на Отлеш. Когда добрались на место, уже было темно. Выбрали место стоянки и разбили лагерь. Вооружившись бутылочкой винца, я устроился на берегу, на каменном мысе прямо у воды. Суета в палаточном городке постепенно утихла, и вскоре наступила полная тишина. Лишь вдалеке виднелись огоньки догорающего костра. Так я просидел несколько часов, наблюдая за морем, звездным небом и неспешно потягивая вино. Балдеж. Получил полный релакс. Как хорошо хоть на время полностью расслабиться и забыть обо всем…
Дневной километраж: 34.4 км.
День четвертый.
Отлеш – Донузлав
С большим трудом я убедил участников похода остаться еще на полдня. Вооружившись ластами, маской, трубкой и подводным фотоаппаратом я отправился в дальний заплыв. Обплыл все интересные места, как давно знакомые, так и новые. Проплыл через подводную арку в «чаше любви» и почувствовал себя Ихтиандром. Отснял под водой две пленки. Проплыл через грот Малый Отлеш. Рядом обнаружил еще один грот. Он уходит глубоко в скалу, постепенно сужаясь. Набравшись храбрости, я доплыл до самого конца, где грот становится совсем узким и полностью уходит под воду. Дальше без акваланга плыть нельзя… Интересно, что же там, дальше?
Вернувшись на сушу, приготовил «огненную уху» и мы стали собираться в путь.
Сегодня в наши планы входило добраться до залива Донузлав и узнать насчет переправы на другой берег залива.
Путь лежал через степь, которая больше напоминала пустыню… Ни кустика, ни деревца. Только глина, камни, песок и ветер. Добравшись до начала косы, отделяющей Донузлав от моря, мы выяснили, что никакой переправы там нет. Завтра нам предстояло объезжать Донузлав, чтоб попасть на другую его сторону. В начале косы мы обнаружили стоянку, там и остановились. Берег здесь песчаный, море мелкое. Уже нет той красоты… Рядом был какой-то пансионат, вдали виднелись огни Казантипа.
В этот день море светилось. Явление, встречающееся иногда на Черном море в результате того, что светящийся планктон подходит близко к берегу. Однажды мне довелось увидеть по истине завораживающее зрелище – когда любое движение человека в воде сопровождалось целым фонтаном искр… Это был настоящий подводный фейерверк. Но в этот день свечение было не сильным, и я лег спать.
Дневной километраж: 33.2 км.
День пятый. Донузлав – Казантип – Штормовое.
Невеселое, я вам скажу, это дело – целый день крутить педали против ветра под палящим солнцем по раскаленному асфальту в голой степи… Куда бы мы не ехали, ветер дул навстречу… В общем, места там невеселые. Населенных пунктов практически нет. По дороге видели ветроэлектростанцию – множество ветряных мельниц, вырабатывающих электричество.
Объехав, наконец, залив, мы приехали в пгт Новоозерное. На удивление, там курортная зона, хотя и находится вдалеке от моря, на берегу залива. Там я нашел точку на рынке, где продавали велозапчасти. Купил себе покрышку, т.к. моя к тому времени держалась на честном слове и вот-вот могла лопнуть.
Следующий пункт – село Поповка. Там находится бывшая демократическая республика Казантип. В общем-то Казантип, как Казантип. Тусуются там люди. Танцполы, дискотеки, всякие конопляные приколы. Нет, это не моя стихия… Хотя народ, видать, отвисает там весело.
Пробыли мы там не долго и поехали искать место ночевки. Дорога шла по песчаной косе. Дорога по косе – это нечто… Глубокий песок, в котором груженые велосипеды застряют, как трамвай в болоте. У меня при падении не отстегнулся контакт. Все мои попытки встать на ноги потерпели провал, т.к. нога моя была пристегнута к велосипеду, а велосипед лежал на ноге. Если бы не Леша, протянувший мне руку помощи, барахтался бы я там наверное до сих пор.
Мы остановились на пустынном берегу, не доезжая до Штормового. Наши немногочисленные соседи вскоре уехали, и мы остались одни. Наступила ночь и мы благополучно проспали до утра.
Дневной километраж: 82.4 км.
День шестой. Штормовое – Евпатория – Саки – Песчаное
До Евпатории доехали довольно быстро, да и сам город проехали без задержек благодаря GPS навигации. Трасса Евпатория-Саки проходит вдоль соленого озера Сасык. Неплохое покрытие плюс широкая обочина делают этот участок привлекательным для велосипедистов. За несколько километров от Евпатории находится аквапарк, говорят – самый «крутой».
< На въезде в Саки нарисовался интересный дорожный знак – «Увага! Велосипедисти!». Непонятно, кому взбрело в голову поставить такой знак…- велосипедистов там днем с огнем не сыщешь…
Дальше наш путь лежал через Николаевку в сторону Песчаного. Здесь, на мой взгляд, начинается субтропическая зона. Все-таки, мы значительно сместились на Юг относительно точки старта. Здесь уже растут деревья, пахнет можжевельником и ехать гораздо приятнее, чем в степи. Правда берег моря высокий и обрывистый, состоящий из глиняных пород. Стоянку мы так и не нашли. Вернее, на подъезде к Песчаному стояло несколько палаток, но место было настолько непривлекательным, что мы решили устроить «цивильную» ночевку, или, другими словами – «заматрасить».
Дневной километраж: 89 км.
День седьмой. Песчаное – Инкерман – Севастополь.
Этим утром мы попрощались с одним из участников нашего похода – Саше пора было на поезд. Он поехал в Симферополь, а мы продолжили путь в сторону Севастополя. Как только свернули на грунты, начался крутой подъем, половину которого мы шли пешком, тянув на себе груженые байки. Поднявшись наверх, оказались на винограднике. Тут и выяснилось, что у Леши вылетела спица. Сняв задний тормоз, продолжили путь. Дорога до Инкермана оказалась гораздо длиннее, чем по Лешиным расчетам. Ехали мы и асфальтами и грунтами, с подъемами и спусками. Вокруг – сплошные виноградники. Вдалеке уже видны Крымские горы и рельеф постепенно становится характерным для гор. Да и пейзаж радует все больше.
Доехав до Инкермана, мы посетили пещерный монастырь. Правда оттуда пришлось ретироваться, т.к. с моря надвигалась огромная черная туча. Намечалась гроза. До ж/д вокзала в Севастополе нам оставалось каких-то 8 км. В общем, ливень нас застал во время подъема на Малахов курган. Серпантин петлял то влево, то вправо, забираясь все выше. Казалось, этому подъему не будет конца… Когда мы наконец выехали наверх, дождь закончился и вышло солнце.
Завтра мы должны были возвращаться в Киев, поэтому поселились в здании ж/д вокзала, в так называемых «комнатах отдыха повышенного комфорта». Преимущество такого жилья налицо – вышел из номера и ты уже на платформе.
Дневной километраж: 60.4 км.
День восьмой. Балаклава.
До поезда оставалось несколько часов и было решено съездить в Балаклавскую бухту. Балаклава считается 4-м районом Севастополя, хотя находится на расстоянии от города, как отдельный населенный пункт. В советское время это был засекреченный объект. Там находилась база подводных лодок с ядерными боеприпасами на борту. Там же существовали центры подготовки диверсантов, боевых дельфинов и многие другие военные объекты. Сейчас там остались только пограничные сторожевые корабли. Зато есть огромная стоянка шикарных яхт. Даже иностранные миллионеры ставят тут свои яхты – стоимость стоянки составляет всего 40 грн за квадратный метр яхты в месяц!
Балаклавская бухта характерна тем, что море в ней всегда спокойное. Бухта ограждена от моря высокими скалами так, что с моря ее совсем не видно. Когда-то давно, более 400 лет до нашей эры, там жили тавры. Они разжигали костры возле входа в бухту, тем самым привлекая купеческие суда, проходившие мимо. Затем нападали на них и грабили. Позже там поселились греки и назвали бухту так: «бухта знаков, символов, и предзнаменований». Скалистые берега состоят из морской гальки, в монолит спрессованной с песком. Миллионы лет назад эти скалы были дном океана. Вообще бухта расположена на месте тектонического разлома и считается сейсмоопасной зоной. Во время крымского землетрясения в 1927г. было разрушено множество зданий, находившихся здесь. Есть тут и развалины генуэзской крепости. А когда-то тут был коньячный завод, где выпускали особый коньяк. Коньяк делали из винограда, который рос только в Греции и только на голых скалах. Один грек заметил, что климатические условия в Балаклаве очень похожи на те, что в Греции. Он привез семена винограда и они прижились на склонах бухты. До наших дней не сохранился ни коньячный завод, ни виноград…
На выходе из бухты есть скала под названием «Голова лошади». На самом деле, она совсем не похожа ни на лошадь, ни на голову. Говорят, так ее назвали греки, возможно, после употребления молодого вина 🙂 Немного восточнее находится мыс Айя, высотой более 500м, который считается границей Южного Берега Крыма.
Сделав небольшую экскурсию на катере с выходом в открытое море, мы вернулись на берег и направились в подземный бункер, где раньше стояли подводные лодки. Увиденное там нас впечатлило. Взять, к примеру, массивные двери из многослойной листовой стали, заполненные внутри бетоном. Толщина таких дверей 60см и они должны выдерживать ядерный удар. База подлодок представляет собой 800-метровый сквозной тоннель, выдолбленный в скале. Там же оборудован сухой док, куда заходила лодка, затем закрывались затворы и в течение нескольких часов выкачивалась вода. Лодка становилась на дно, ее обстраивали лесами и ремонтировали в течение нескольких недель. Затем док снова заполнялся водой и лодка выходила наружу. В этом же бункере могла разместиться целая дивизия и штаб. Были обеспечены запасы продовольствия, воды и вооружения, подача воздуха. Теперь тут находится музей.
На этом наш поход подошел к концу. На поезд успели буквально минута в минуту. Конечно, если бы позволило время, хотелось бы посетить еще несколько мест – это и мыс Фиолент, и панораму «оборона Севастополя» и многое другое. Места вокруг Севастополя интересны также как для подводного плавания, так и для горного туризма.
В общем, ударили мы велопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Исколесили все западное побережье, побывали в красивых и интересных местах. Для себя я охарактеризовал бы поход, как «3 в 1» – велосипед, плавание, серфинг. Кроме того, поход включал экскурсионно-познавательную часть.
Места эти привлекательны для велотуризма тем, что практически вдоль всего побережья можно беспрепятственно проехать, чего нельзя сказать о Южном побережьи. Минус – это постоянный ветер, жара и отсутствие питьевой воды. Не могу сдержать удивления по поводу набора высоты, который составил более 3500м… Вроде путешествовали по степи…
Отдельно хочу поблагодарить участников похода – Epikur, Skif за составленную компанию, а также Sniezhka и Aroma за информационную поддержку до и во время похода!
Дневной километраж: 0 км.
Вот, пожалуй, и все!
Автор текста Explorer.
СТАТИСТИКА
Дистанция трека – 468 км.
Полная дистанция – 510 км.
Полный подьем – 3563
Макс. высота – 178 м.
Время в движении – 30 ч.
Сред. скорос движения – 17.1 км.ч.
Ф О Т О А Л Ь Б О М
В И Д Е О
